Qu'entend-on par réfection du train avant ?
Et bien la Panamera est une voiture lourde (1850 kg) et les silentblocs des véhicules d'aujourd'hui ne sont plus aussi résistants qu'autrefois.
Donc en général autour des 100000kms il est nécessaire de refaire le train avant.
En fait il y a un indicateur qui permet de déterminer si les triangles avant doivent-être changés.
Cet indicateur est un bruit de "Clonk ou Clong" à basse vitesse sur mauvais revêtement, parfois même des craquements. Attention la première cause de craquements à froid sont les silentblocs de barre stabilisatrice.
Le plus souvent ce sont les triangles supérieurs qui faiblissent et génèrent ce bruit.
Dans d'autres cas les triangles inférieurs peuvent être en cause.
Quand ont dit réfection du train avant c'est le changement des triangles supérieurs et inférieurs.
C'est le but de ce tuto.
Le prix des triangles varie du simple au double !!.
Chez Porsche ils sont très chers. Mais il suffit de prendre des Lemforder qui sont réputés de qualité et bien moins chers.
En général les Lemforder sont livrés avec des écrous. Pour les boulons il est conseillé de les changer aussi, surtout ceux dont le serrage est angulaire (étirement), mais ils peuvent très bien faire un deuxième serrage.

Triangle supérieur (identiques des deux côtés)

Triangle inférieur gauche

Triangle inférieur droit

Pour le remplacement des triangles il faut retirer l'ensemble amortisseur. Dans mon cas ils sont pneumatiques :

Cet amortisseur est fixé au châssis sur le haut par 3 écrous (16 mm) et au pied par un boulon sur le triangle inférieur (tête du boulon en 24 mm 12 pans et écrou de 18 mm).
L'amortisseur est tenu aussi par la biellette de barre stabilisatrice.
Deux connecteurs au sommet : un au centre pour l'amortisseur et un autre sur le coté pour l'électrovanne d'air du système pneumatique.
Un raccord pneumatique pour piloter la hauteur de caisse et la dureté (12 mm).
Avant de commencer il faut désactiver la suspension pneumatique et pour cela on appui 12 secondes sur le bouton représentant le véhicule à gauche de la console centrale :

Un message sur l'écran du compteur doit apparaître :

A partir de là on peut lever le véhicule et retirer la/les roue(s) avant.
Mais avant cela il y a quelques caches à retirer pour avoir accès aux divers écrous.
3 vis Torx sur le cache droit :

3 vis Torx sur le cache gauche. A noter qu'il faut retirer le bouchon du vase d'expansion pour retirer ce cache facilement :

ELEMENTS			CLE UTILISEE (mm)			COUPLE DE SERRAGE (Nm)
AMORTISSEURS
Ecrous de tête (x3)			16			43
Ecrou durite d'air			12			10
Tête boulon de pied			24 (12 pans)			90 + 120°
Ecrou boulon de pied			18			90 + 120°
Ecrou de biellette de barre stab			18			85
TRIANGLE SUPERIEUR
Boulons + écrous fixation			16			50 + 120°
Ecrou rotule			18			85
TRIANGLE INFERIEUR
Boulons + écrous réglage			18			90 + 90°
Ecrou rotule			27 (12 pans)			85
ETRIERS DE FREIN
Boulons (x2)			11.5 (10 pans)			140

CÔTE DROIT

Avant de travailler il faut bien entendu protéger la zone de travail afin d'éviter de rayer la carrosserie :

Avant de lever la voiture on repère la position du triangle supérieur, roues posées au sol. On fait une marque de chaque côté, sur le châssis, en face de la nervure du triangle :

Nota : Le changement des triangles se fera sans dépose des étriers et des disques.
Ensuite à l'aide du Piwis on purge l'amortisseur (voir tuto ICI ), c'est à dire qu'on retire l'air à l'intérieur.
Sous le cache droit on a accès à la durite d'air (verte à droite et violette à gauche), au connecteur de commande de vanne d'air, au connecteur de tête d'amortisseur et à deux des 3 boulons de fixation de l'amortisseur :

Ensuite il faut retirer les deux clips, quart de tour, qui maintiennent la cache aéré, afin d'accéder au 3ième écrou de tête d'amortisseur et à l'écrou de fixation du triangle supérieur :

Ensuite on retire l'espèce de boite, ou du moins on la soulève suffisamment pour accéder aux écrous. Cette boite est juste clipsée :

Voici l'accès à l'écrou de tête d'amortisseur au milieu de la mousse d'isolation :

On commence par desserrer les écrous d'amortisseur avec la douille de 16mm :

Puis on retire le clips de verrouillage du connecteur sur l'axe de l'amortisseur :

Puis on tire sur le connecteur :

On retire le connecteur de valve d'amortisseur près du raccord d'air. Il juste maintenu par un clips sur le côté :

Un troisième connecteur est attaché au toron et on peut le retirer pour pousser les 3 connecteurs de côté :

Ensuite on dévisse le raccord d'air avec une clé de 12mm. Perso, j'ai acheté une clé à oeil coudée et je l'ai fendue pour qu'elle passe la durite d'air :

On dévisse le raccord :

Voilà pour le travail dans le compartiment moteur.
Maintenant on passe dessous.
On retire les attaches du capteur de frein, de la durite de frein et de l'ABS pour avoir du mou si besoin :

On retire la capteur de hauteur en dévissant l'écrou de 10mm et en maintenant de l'autre côté avec une clé de 9mm :

Puis on dévisse l'écrou de la rotule du triangle avec la clé de 18mm. Il faut utiliser un extracteur de rotule pour décoller la liaison conique de la rotule :

On retire l'écrou et on soulève le triangle supérieur pour libérer la moyeu :

On attache le moyeu pour ne pas tirer sur la durite de frein.
Une vue d'ensemble :

Voici le triangle, on voit qu'il ne tient plus :

Comme l'amortisseur est vide il se comprime assez facilement, il faut le sortir des ses trois goujous et le décalé pour prendre appui sur un goujon :

On retire le boulon de la biellette de barre stabilisatrice.
Puis le boulon de pied d'amortisseur. Selon la position des triangles il est difficile de sortir le boulon, il est gêné par la biellette de direction :

On peut trouver un position où le boulon sort mais je conseille de libérer la rotule de la biellette de direction pour plus d'aisance.
Il suffit de passer autour du boulon du haut une sangle à cliquet et de prendre l'amortisseur sous la fourche.
Ensuite on tend le cliquet pour comprimer l'amortisseur et on le sort. Pas la peine de comprimer à fond l'amortisseur, juste ce qu'il faut pour le sortir :

Une fois l'amortisseur sorti, on a accès aux boulons du triangle qu'on retire. Pour l'écrou vers l'arrière du triangle il est difficile d'accès, il faut une clé à oeil assez longue et se faufiler entre les torons :

Voilà, le triangle sorti et le neuf :

A noter que les silentblocs des deux triangles supérieurs étaient déchirés, pas étonnant d'avoir le bruit :

La zone du châssis sans le triangle supérieur :

Sur l'ancien triangle on retire la pièce pour le capteur de hauteur. il suffit de pousser l'axe pour libérer les ergots de maintien :

Ensuite on replace le nouveau triangle avec ses boulons, après les avoir graissés :

On l'accroche de façon à ce qu'il soit en face des repères faits au début et on effectue le serrage :

Les boulons doivent être serrés selon les préconisations du tableau plus haut. En plus de la valeur de couple, il y a un serrage angulaire de +120°.
Pour cela on trace au feutre un repère et on trace 120° en arrière (deux pans du boulons) :

La partie la plus délicate est la mise en place de l'écrou arrière. Pour cela on scotch l'écrou sur la clé et on la positionne approximativement tout en tournant le boulon pour prendre les premiers filets. Pas pratique car il faut un bras dans le compartiment moteur et l'autre dessous. Mais on y a arrive. Ensuite on serre. On cale la clé à oeil pour l'écou et avec la douille de 16mm on serre (couple + angle).
Le triangle serré et en position, on replace l'amortisseur avec sa sangle.
Au niveau du pied on place un tournevis provisoirement en remplacement du boulon.
On retire la sangle et on laisse remonter l'amortisseur en le centrant pour que ses trois goujons se mettent en place.
Une fois fait, on replace les écrous et on les serre au couple, puis on replace les connecteurs sur l'amortisseur.
On fini par le raccord d'air. Je conseille de changer le joint torique car le mien n'était pas en bon état au démontage. De plus il faut légèrement le graisser pour assurer une bone étanchéité.
Attention le raccord d'air ne doit pas être serré fort, entre 5 et 8 Nm, juste le nécessaire pour écraser le joint torique mais pas l'abîmer.
Voilà pour le haut, maintenant on passe dessous pour faire le triangle inférieur.
Avant cela on replace la rotule du triangle supérieur dans le porte moyeu et on serre au couple.
On replace la biellette de barre stabilisatrive et on serre au couple.
Pour le triangle inférieur il faut retirer l'habillage avant, dessous l'aile pour accéder à l'un des boulons. L'autre boulon est accessible.
Ce sont les boulons de réglage de la géométrie avec des rondelles excentriques. Donc il faut faire des marques pour la position des ses boulons pour les remettre à peu près à l'identique, sachant que la géométrie sera à faire.
Une fois les boulons retirés, on dévisse l'écrou de la rotule du triangle et on l'extrait avec un arrache-rotule. Douille de 27mm 12 pans :

Puis on retire le tournevis qui tenait le pied d'amortisseur et on sort le triangle, il sort assez facilement :

Sur les photos précédentes on voit les marques noire que j'avais faites au feutre avant démontage.
Les deux triangles :

Le triangle inférieur ne présentait pas de déchirure des silentblocs, à priori je pouvais éviter de le changer.
Le remontage est l'inverse du démontage on commence par la rotule puis on met en place les deux boulons de réglage :

On place ensuite le boulon de pied d'amortisseur et on le serre au couple + le serrage angulaire :

Si on a déposé la biellette de direction, on la replace et on la serre au couple.
Une fois tout serré on utilise le piwis pour regonfler l'amortisseur et on pulvérise de l'eau savonneuse pour contrôler l'étanchéité.
Voilà pour la partie droite.

CÔTE GAUCHE

Pour la partie gauche il faut soulever le cache de baie de pare-brise et pour cela il faut retirer les deux essuie-glaces. Ensuite on soulève le cache et on le cale en l'air avec une cale en bois de façon à accéder à l'écrou caché de la tête d'amortisseur et à l'écrou arrière du triangle supérieur. L'écrou du triangle est plus accessible que le côté droit.
Pour retirer l'écrou avant du triangle supérieur, je conseille de retirer le support de la borne positive de la batterie (douille Torx) car avec une clé à oeil on a vite fait de faire contact et grillé quelque chose :

Sinon pour le reste la méthodologie est la même.
A l'issue on regonfle l'amortisseur et on active la suspension.
On pulvérise de l'eau savonneuse sur le raccord pour s'assurer de son étanchéité.
Voilà un essai routier valide les travaux et plus de bruit de "Clong" sur le mauvaises routes.
Il faut impérativement faire une géométrie car tout est déréglé.
Voilà pour ce tuto en espérant avoir répondu à quelques interrogations.